Нехорошо, конечно, обманывать, но против фактов не попрешь - действительно, случился со мной Большой Сюр. Нужды нет, что Сюр этот - всего лишь местность неподалеку от Монтерея, и случился он таким образом, что я с его помощью вернулся к позабытому уже было туристическому досугу. Ничего в прямом смысле слова сюрреалистического на меня там не обрушилось, да и не могло, ведь, как метко указывают любознательные источники, sur по-испански - это юг. Почему именно в этих краях он, юг, большой - судить не берусь. По зрелом, кстати, размышлении, юг, в том числе и большой, никак не может гарантировать от сюра, тем более от большого. Надо его поискать, вспоминая поход,- глядишь, и отыщется при внимательном исследовании.

Итак, мы вышли в путь. Было нас десять человек. Местность являет собой лесо-горный массив, растущий по берегам довольно-таки горной речки Big Sur River. Горы не вполне горные - лес растет практически и на самом верху, но все-таки весьма не маленькие и очень крутые. Передвигаться по этому лесу возможно исключительно по тропе, которая проходит плюс-минус траверсом по отрогам, уводя вверх по течению. Плюс-минус - потому что горизонтальных участков почти что нет, все время скачешь вверх-вниз. Сам лес состоит из рэдвудов, они же секвойи, порою совершенно выдающихся размеров (хотя и не столь огромных, как в некоем специальном рэдвуд-парке, до которого я пока не добрался, где в основании одного из деревьев проделана арка для проезда автомобиля - а дерево-то при этом живое), других деревьев (каких - не знаю, но на дрова вполне годятся), многочисленных трав, кустов (включая коварный poison oak), ирисов и ящериц. С высоких точек (каковых по ходу дела - большинство) открывается роскошный вид на окрестные горы и леса, между которыми виднеется океан. Большая часть маршрута проходит в тени деревьев, поэтому жара не смертельная, особенно в это время года. Воду из многочисленных ручьев пить просто так нельзя из-за какой-то бактерии, поэтому приходится ее кипятить либо прогонять через предусмотрительно захваченный с собой химический фильтр. Kупаться в речке можно, хотя вода и холодная.

Kонечная цель путешествия - горячие источники, до которых от начала маршрута было где-то 10-12 миль, то есть 16-20 километров. Не то, чтобы так уж нам позарез хотелось в них окунуться,- в конце концов, банальная джакузи не многим хуже,- но надо же было как-то обозначить конечный пункт. Так что мы спланировали преодолеть путь до этих источников в субботу, искупаться и в воскресенье вернуться назад.

Очень, нужно вам сказать, трудно снова начинать ходить в походы, когда организм привык проводить все не занятое сном время в кресле перед компьютером. Очень тяжело надевать рюкзак, когда самое увесистое, что помнят плечи,- свитер. Страшно мучительно топать милю за милей, когда триста метров до соседнего магазина (и даже 100 метров до прачечной) обычно проезжаются на машине. Но надо, надо, надо вести спортивный образ жизни, надо преодолевать честно придуманные трудности, надо быть в форме, сильным, ловким, смелым и отважным. На каждом шагу "надо" глухо стучится в голову изнутри, отдается в пальцах рук и стекает ручьями пота на и без того мокрую футболку. Очки не помогают, а только мешают, так как залиты тем же потом, залеплены песком и заляпаны дрожащими пальцами. Впрочем, без них тоже нельзя: не дай Бог оступишься, падать ой как неблизко и ой как немягко.

То есть, надо ли говорить, мероприятие мне далось нелегко. Дополнительный шарм мучениям придавала обувь - ботинки, которые я купил перед самым походом. Уже к концу первого дня ноги были благополучно побеждены. Все недавно еще живые места оказались стерты в дым. Однако же, переход речки вброд, случившийся в конце первого дня, несколько оживил народ и меня вместе с ним, так что вечер выдался замечательный, похожий на те, привычные походные, с костром и песнями вокруг него, с портвейном из горла и наступанием в темноте на бесхозные жорики. Единственное явное отличие - это, пожалуй, отсутствие кровососущих тварей. Может, у них еще просто сезон не начался. Но без них было просто замечательно.

Наутро мы отправились на горячие источники, оказавшиеся в полукилометре от лагеря. Источники оказались небольшим водопадиком, каковых мы миновали десятки, но теплым - температуры горячей ванны. Над речкой, куда водопадик впадал, устроены методом отгорожения мешками парочка небольших ванн, в которых помещаются по 3-5 человек. Над ваннами стоит легкий аромат тухлых яиц. В целом, купание довольно расслабляющее, но я не уверен, что оно стоит тех усилий, которые мы приложили, чтобы к ним добраться.

Путь обратно был еще труднее, чем путь туда. В конце его в наших уже ничего не соображавших головах внезапно зазвучали совершенно сюрреалистические звуки, более всего похожие на соло на трубе. В эти выходные в долине, как выяснилось, проходил ежегодный джазовый фестиваль, который, говорят, собирает кучу народу и неплохой состав исполнителей во многом благодаря волшебной обстановке кругом. С такими видами, наверное, кто хошь заиграет.

Будучи полуживы после обратного пути, мы все же нашли в себе зачем-то силы и отправились в знаменитый ресторан Nepenthe, расположенный над океаном совсем неподалеку. Действительно, вид там совершенно удивительный, но едва ли не больше впечатляет история места и комментарии знаменитостей, которые можно отыскать на сайте ресторана. Выясняется, скажем, что в этом здании одно время жил и писал Генри Миллер, который вообще, кстати, был как бы первооткрывателем этих мест. А чего, например, стоит такое вот заявление:

"Я никогда не видел Луны красивее, чем над Nepenthe, а ведь я по ней ходил!"

Нейл Армстронг